Строительство бассейна на участке

Данная статья расскажет о поэтапном проектировании и последующем строительстве небольшого летнего бассейна на дачном участке или на территории при загородном доме.

---

Интересные статьи:

Строительство бассейнов

Как сделать искусственный водоем

Источник децентрализованного водоснабжения – колодец

Стили ландшафтного дизайна

Работы с бетоном и железобетоном

---

 

Основные понятия о частных бассейнах.

Бассейны могут быть открытого или закрытого типа. Это зависит от места размещения.

Открытые конструкции располагают вне дома, на улице. При этом они могут накрываться козырьком или тентом. Эксплуатируются исключительно в теплое время года.

Внутри помещений используется закрытый тип бассейнов.

В зависимости от способа размещения бассейны бывают погруженные (ниже уровня земли), частично погруженные, не погруженные.

Бассейны изготавливают из различных материалов. Для производства железобетонных бассейнов применяют тяжелый бетон класса В25-В30 и армированную арматуру класса А400С-А500С. Чаша для кирпичных бассейнов выкладывается красным глиняным кирпичом. Ширина стенки должна быть на меньше 250 мм. Полипропиленовые бассейны предусматривают использование экологически чистого, прочного и твердого пластика (5-15 мм толщиной). Для частного пользования существуют еще и разборные бассейны из металлических листов и пластика.

Бассейны могут обладать различной системой подготовки воды. Самые распространенные – рециркуляционные. Но также могут быть проливные и проточные.

Рециркуляционные подразделяются на скиммерные и переливные.

Скиммерные бассейны оснащены форсунками для подачи воды и специальными приборами (скиммерами) для забора воды. Водозабор производится с поверхности, то есть очищаются верхние слои воды.

В переливных бассейнах по периметру установлен борт, через который переливаются излишки воды в переливной желоб. Далее вода поступает в специальную емкость.

Строительство бассейна.

Рассмотрим строительство железобетонного бассейна открытого типа, погруженного, со скиммерной системой подготовки воды. Работу будем описывать поэтапно.

Месторасположение и геометрия бассейна.

Прежде всего, нужно выбрать форму бассейна, его глубину и расположение. Формы могут быть самые разнообразные – круглые, овальные, прямоугольные, ломаные.

Выберем наиболее распространенную прямоугольную форму. Она проста и лучше всего подходит для большинства участков. Размеры примем такие: длина 5 метров, ширина 3 метра, глубина 1,5 метра. Эти габариты вполне удовлетворят семью из четырех человек. Для таких размеров бассейна толщина стен и дна принимается 200 и 250 мм соответственно. Вообще, стены должны быть толщиной не менее 100 мм (ее хватает для небольших бассейнов, не более 3 метров длиной). О размещении технологического оборудования и подсветки тоже необходимо подумать заранее. Минимальный набор оборудования включает в себя насос, водонагреватель, фильтровальную установку, устройства для водообмена (скиммер, донный слив, форсунки), трубопровод с кранами, фитингами, трубами, электрооборудование (кабеля, автоматы, электрощит и т.п.), лестницу.

Теперь переходим к следующему важному вопросу – выбору местоположения бассейна на участке. Возле него не должно быть деревьев, так как опадающие листья будут дополнительным загрязнением. Вокруг бассейна должна быть предусмотрена зона отдыха. Расстояние до дома не должно быть большим. Это обусловлено не только удобством, но и экономией. Большее расстояние потребует дополнительных расходов на коммуникации.

Бассейн располагаем на пологом участке, чтобы не допустить затекания воды при дожде. Если рельеф не позволяет, устраиваем террасы. Бортик бассейна должен быть выше самой высокой точки земли, окружающей бассейн, на 10 см. Скальные и песчаные грунты являются наиболее предпочтительным основанием для бассейна. С помощью топографической съемки участка узнаем наличие подземных средств коммуникации. Если таковые находятся на месте будущего бассейна, то придется отказаться от этого выбора.

Котлован для бассейна и фундамент.

Котлован должен иметь глубину 200-300 мм плюс высота бассейна. Роется экскаватором. Размеры котлована должны превышать размеры бассейна на 500-600 мм для удобства работы с опалубкой, распорками, а также для устройства внешней гидроизоляции.

Дно котлована необходимо очистить от корней и оставшегося грунта, а также подровнять стенки. Котлован (глубиной до 1,5 метров) не нуждается в укреплении стенок. Обязательно устанавливаем вокруг котлована ограждение. На дне готового котлована делаем подсыпку 200-400 мм из гравия (средней фракции) и песка (средней крупности). Подсыпка выполняется в виде слоев 50-100 мм и трамбуется. Это и будет основание для бассейна. Для выравнивания поверхности делают стяжку из бетона (класса В 7.5) толщиной 100 мм.

Сооружение опалубки и арматурных каркасов.

Небольшие размеры бассейна позволяют произвести бетонирование в один подход. Каркас и опалубку возводим на весь объем чаши. Арматуру для каркаса используем класса А400С. Армируется чаша двумя слоями. На пластиковые фиксаторы-подставки устанавливается арматура для защитного слоя, который должен быть равен 35 мм. Сетка укладывается с проектным шагом арматуры. Для нашего случая он будет равен 200 мм в поперечном и продольном направлении. Конструкция скрепляется вязальной арматурой диаметром 1-3 мм. Для придания прочности конструкции по углам устанавливаются Г-образные каркасы.

При сооружении арматуры учитывают проектные особенности бассейна (места расположения оборудования, слива, элемента фильтрации). Для изготовления опалубки применяют доски толщиной 25-50 мм, которые соединяются при помощи поперечных распорок. Опалубка должна быть гладкой со стороны чаши. Чтобы уровень дна был горизонтальным, устанавливаются маяки (высота 250 мм от бетонной подготовки при толщине дна бассейна 250 мм для нашего случая).

В местах, где проектом предусмотрены отверстия для слива, скиммеров, фар, форсунок, закладных для форсунок и противотока закладывают пенопласт для того, чтобы бетон их обтекал.

Работа с бетоном.

Наиболее подходящим является бетон, приготовленный на заводе. Заказывают его на заводе железобетонных конструкций. Для наших целей подходит бетон высокого класса В25-30 со свойствами гидроизоляции и пластификаторами. Водонепроницаемость не должна быть ниже W4, марка по морозостойкости - не менее F150. Заливка производится обязательно непрерывно автомиксером или бетононасосом. Непрерывность необходима для исключения рабочих швов. Сначала заливаются более глубокие участки.

Залитый бетон необходимо вибрировать глубинными вибраторами для устранения воздушных пузырей. Для защиты от солнечных лучей нужно накрыть бетон пленкой, после чего 2-3 суток поливать водой каждые три-четыре часа.

При невозможности совершить бетонирование за один раз, нужно использовать саморасширяющийся шнур (т. н. “шпонку”). Сначала бетонируется дно, затем - стены. Шнур заранее укладывают в месте стыка застывшего и свежего бетона. Сечение “шпонки” должно быть 2.5 на 3.5 см.

Герметичность стыков обуславливается расширением шнура под воздействием воды. Он закрывает зазоры и не пускает воду.

Демонтаж опалубки.

Через 7-10 дней, когда бетон достигнет 70% проектной прочности, опалубку можно снимать. От цементного молока и сколов чашу бассейна очищают с помощью пескоструйной установки. Раковины, возникшие после бетонирования, шпатлюются и заделываются специальными пропитками для обеспечения герметичности чаши. Поверхность нужно предварительно обработать раствором, раскрывающим поры в бетонной поверхности. Для эффективного действия пропитки используют растворы минеральных кислот. Когда высохнет выравнивающий слой, можно монтировать трубопровод и закладные элементы. Трубопровод выводится за внешние стены чаши, учитывая последующий монтаж основного оборудования.

Гидроизоляция бассейна.

Отделка и гидроизоляция бассейна может производиться с помощью гидроизолирующего состава, эластичной мембраны ПВХ, проникающей гидроизоляции либо штукатурки. Гидроизолирующий состав с отделкой плиткой используется в закрытых бассейнах. Мембрана ПВХ применяется и в закрытых, и в открытых бассейнах. Этот вариант довольно прост и дешев. Проникающая гидроизоляция представляет собой специальную мастику, наносимую на бетон. Штукатурка – традиционная смесь песка и бетона с добавками полимеров, специально разработанными для бассейнов.

Наш бассейн расположен на улице, поэтому выбираем вариант с ПВХ мембраной. Она может быть гладкой и шероховатой. Шероховатая мембрана применяется для ступеней. В продаже имеются различные расцветки: голубая, светло-голубая, синяя, бирюзовая, зеленая. Для восприятия растягивающих усилий мембрана армирована полиэфирной сеткой. Мембрана может быть толщиной 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 мм. Для бассейнов используют толщину 1,5 и 1,8 мм. Поверхности перед нанесением мембраны должны быть сухими.

Монтируется мембрана с помощью каркасов, закрепляемых на бортах и изгибах бассейна (по периметру и в соединениях стенок и дна). После окончания крепления каркасов можно приступать к растягиванию ПВХ мембраны. Крепится она к каркасу диффузионной сваркой тетрагидрофураном или горячим воздухом. Мембрана плавится и приваривается к каркасу. Чтобы предотвратить истирание мембраны об шероховатую поверхность чаши, под нее прокладывается геотекстиль (препятствует появлению микроорганизмов и образованию конденсата). Сварочная жидкость наносится кисточкой. Сварка горячим воздухом производится специальным аппаратом.

Пустоты между швами нуждаются в дополнительной проварке. Чтобы исключить повреждение полотна на дне бассейна, в первую очередь следует размещать мембрану на стенах. Для стыковки мембраны делают нахлест 3-4 см и заваривают горячим воздухом, после чего промазывают жидким ПВХ. Форсунки, скиммер, фонари врезают в мембрану и закрепляют специальными фланцами, идущими в комплекте с этим оборудованием. Очень важно не переусердствовать с растяжкой мембраны, так как под воздействием высокой температуры могут появиться провисающие участки.

При высоком уровне грунтовых вод используется внешняя гидроизоляция. Обычно используют обмазочные битумные мастики и рулонную гидроизоляцию. Мастикой внешнюю стену промазывают два раза. При использовании рубероида его укладывают на гравийно-песчаную подсыпку на всю площадь бассейна с запасом, чтобы после заливки бетоном можно было завести рубероид на стену до уровня земли.

Коммуникации и оборудование.

Начинаем монтаж технологического оборудования (светотехника, нагреватель, очистительная техника, лестница, оборудование для химической обработки, трубопровод). Для этой работы обязательно нужно пригласить профессионалов.

Для функционирования бассейна необходимо следующее оборудование: фильтровальная установка, устройства водообмена, нагреватель, устройство управления водоподготовкой, форсунки возвратные, лестница, донные сливы. В зависимости от объема бассейна фильтровальные установки различают по производительности, а также по качеству материала для фильтра и его характеристикам. Подогрев воды производится электронагревателями и теплообменниками, которые подключаются к домашнему котлу. В качестве устройств водообмена используются скиммеры. Они осуществляют забор воды из бассейна и подачу ее в устройство фильтрования. Донные сливы представлены в двух вариантах исполнения: пластиковые и из нержавеющей стали. Лестницы изготавливают из полированной нержавеющей стали. Устройства для управления водоподготовкой контролируют работу подогрева воды, ее подсветку, а также различные водные аттракционы.

Опционально можно установить, например, ионизаторы воздуха, противоток (для создания искусственного течения), подводное освещение.

Испытание бассейна.

Когда чаша бассейна будет готова, можно приступать к наполнению водой, предварительно заглушив все концы трубопроводов. Заполненную чашу наблюдают 3-5 дней. В течение этого времени следят за уровнем воды с помощью отметок на стенке чаши. Нужно учитывать, что вода будет испаряться (примерно полтора литра за сутки). Если обнаружатся утечки, их нужно устранить с помощью гидроизоляционных материалов. Если в течение испытательного срока уровень воды не изменится, чашу высушивают. Затем песком средней крупности засыпают пазухи котлована. Вместо песка можно использовать непучинистый грунт. Если правильно его уплотнить, осадки произойти не должно.

Благоустройство территории вокруг бассейна.

Для благоустройства прилежащей территории используют плитку, камень, различные растения, кустарники и т.п. Чтобы прикрыть неприглядный край чаши, его отделывают камнем.

Дальнейшие действия зависят от вашей фантазии. Можно проложить каменные дорожки, насадить декоративных кустов и так далее.

Сроки и стоимость строительства бассейна.

Стоимость и продолжительность строительства бассейна на участке зависит от типа и размера, от типа применяемого оборудования, наличия и количества дополнительного оборудования.

Стоимость бассейна включает следующие пункты:

1.  Составление проекта чаши. Эту работу фирмы делают не менее двух недель. Требуют за нее от 10-20 долларов за метр квадратный.

2.   Само строительство вместе с материалами обойдется от 150 долларов за квадрат. Срок выполнения работы зависит от размера чаши и сложности (займет не менее месяца).

3.   Стоимость изоляции мембраной составит от 50 долларов за квадратный метр. Работа производится не менее двух недель.

4.   За гидроизоляцию надо заплатить от 100 долларов за квадратный метр.

Стоимость оборудования:

•   установки для фильтрации – от 300 долларов;

•  скиммеры и возвратные форсунки – от 300 долларов;

•  насосы – от 250 долларов;

•  донные сливы – от 20 долларов;

•  электрические водонагреватели – от 450 долларов;

•  системы противотока – от 1500 долларов;

•  светильники – от 70 долларов за 1 шт;

• лестницы – от 200 долларов.

Эти данные стоит воспринимать как ориентировочные.

Бассейн в процессе своей эксплуатации требует ухода. Нужно периодически чистить стенки и дно, не допускать появления микроорганизмов, контролировать состояние системы фильтрации и т.д. Это можно делать самим с помощью специального оборудования или доверить работу специалисту.

• < Назад
• Вперёд >